Van alles over schema's, IC's waarvan de rook is ontsnapt (en ze het dus niet meer doen) leuke projectjes en bouwverslagen.
Corsair padlock hacking
Gisteren ontving ik als geschenk een corsair padlock. Een USB stick die alleen toegankelijk is dmv een pincode.
Nu is wel vaker gebleken dat USB sticks maar beperkt te beveiligen zijn, fingerprints kunnen nagemaakt worden, software kan gewijzigd worden etc. Enkele voorbeelden daarvan kun je op Sprite_tm zijn site vinden: http://spritesmods.com/?art=security
Maargoed, even terug naar de Padlock, deze werkt niet met software die ales encrypt of beveiligd met een code, ook niet met een vingerafdruk, nee, met een pincode op het apparaat zelf:
Tijd om hem open te maken, dit had denk ik een stukje beveiliging moeten zijn: lijm waarmee de componenten van het PCB worden getrokken bij het openen. Staat niet in de gebruiksaanwijzing vermeld dat hij niet geopend kan/mag worden, terwijl dat misschien wel eens nodig zal zijn voor het vervangen van de batterij.
Gelukkig viel de schade mee: 1 transistor werd los getrokken. echter kon ik hem zo weer uit de lijm prikken met een stanley mes. 3 puntjes solderen en klaar
Zie hier de plek van de ontbrekende transistor rechts bovenaan. Dit is zeg maar de print van de USB stick zelf, via 4 pinnetjes zit hij verbonden met de print er onder, welke de toetsen en dergelijke bevat, en het IC wat de code opslaat.
Vervolgens ging ik kijken wat er gebeurt als je de code intoets, mijn stoutste dromen werden waar: Zodra je de code intoets wordt 1 van de pennen hoog. Verder zag ik niets aan data ofzo.
Dat hoog maken kan ik zelf ook wel
10k weerstand gepakt, en vervolgens tussen die pen en de batterij gesoldeerd.
Daarna de USB stick in de computer en klaar!! Zo makkelijk kan het zijn. Het lampje blijft wel rood knipperen, als melding dat de USB stick gelocked is, maar da's logisch, want ik heb geen code ingevoerd. Echter het signaal wat ervoor zorgt dat de daadwerkelijke USB stick ingeschakeld wordt is wel aanwezig, dus daardoor gaat ie gewoon werken
Uiteindelijk is het dus erg simpel om ook deze USB stick te hacken, De enige bescherming is eigenlijk de lijm, die waarschijnlijk het spulletje zou moeten slopen, maar ook dat is te omzeilen. IPV hem open te maken kun je ook op de juiste plaats een gat in de behuizing boren/zagen en zo de weerstand bevestigen.
Nu is wel vaker gebleken dat USB sticks maar beperkt te beveiligen zijn, fingerprints kunnen nagemaakt worden, software kan gewijzigd worden etc. Enkele voorbeelden daarvan kun je op Sprite_tm zijn site vinden: http://spritesmods.com/?art=security
Maargoed, even terug naar de Padlock, deze werkt niet met software die ales encrypt of beveiligd met een code, ook niet met een vingerafdruk, nee, met een pincode op het apparaat zelf:
Tijd om hem open te maken, dit had denk ik een stukje beveiliging moeten zijn: lijm waarmee de componenten van het PCB worden getrokken bij het openen. Staat niet in de gebruiksaanwijzing vermeld dat hij niet geopend kan/mag worden, terwijl dat misschien wel eens nodig zal zijn voor het vervangen van de batterij.
Gelukkig viel de schade mee: 1 transistor werd los getrokken. echter kon ik hem zo weer uit de lijm prikken met een stanley mes. 3 puntjes solderen en klaar
Zie hier de plek van de ontbrekende transistor rechts bovenaan. Dit is zeg maar de print van de USB stick zelf, via 4 pinnetjes zit hij verbonden met de print er onder, welke de toetsen en dergelijke bevat, en het IC wat de code opslaat.
Vervolgens ging ik kijken wat er gebeurt als je de code intoets, mijn stoutste dromen werden waar: Zodra je de code intoets wordt 1 van de pennen hoog. Verder zag ik niets aan data ofzo.
Dat hoog maken kan ik zelf ook wel
10k weerstand gepakt, en vervolgens tussen die pen en de batterij gesoldeerd.Daarna de USB stick in de computer en klaar!! Zo makkelijk kan het zijn. Het lampje blijft wel rood knipperen, als melding dat de USB stick gelocked is, maar da's logisch, want ik heb geen code ingevoerd. Echter het signaal wat ervoor zorgt dat de daadwerkelijke USB stick ingeschakeld wordt is wel aanwezig, dus daardoor gaat ie gewoon werken
Uiteindelijk is het dus erg simpel om ook deze USB stick te hacken, De enige bescherming is eigenlijk de lijm, die waarschijnlijk het spulletje zou moeten slopen, maar ook dat is te omzeilen. IPV hem open te maken kun je ook op de juiste plaats een gat in de behuizing boren/zagen en zo de weerstand bevestigen.
Kattenkwaad: tv-b-gone
WTF is een tv-b-gone zou je denken?
Nou, dat is een klein aparaatje op sleutelhanger formaat waarmee je TV's kunt uitzetten. Maakt niet uit wat voor type of merk, bijna elke TV gaat uit. Leuk voor op beurzen, en daarom heb ik er ook 1 besteld, omdat ik naar de CeBIT ga.
Een tijdje terug had iemand dat ook al geflikt op de CES:
En laatst was ik ermee ook even langs de muur met tv's van de makro gelopen
Maargoed, er zit 1 IR led in, zoals bij alle afstandsbedieningen, dus je moet wel in de buurt zijn van de TV. Nu is dat dus niet het geval als je buiten loopt en de tv van je buren binnen achter het raam staat. Dus daar heb ik dit voor gemaakt:
In totaal 30 IR led's welke een flink gebundelde straal "afvuren" waardoor je veel meer bereik hebt. Om goed te kunnen mikken zit er ook nog een soort van vizier op, en een blauwe led om te kunnen focussen en te richten.
Hopelijk kan ik hem van de week eens goed testen
Nou, dat is een klein aparaatje op sleutelhanger formaat waarmee je TV's kunt uitzetten. Maakt niet uit wat voor type of merk, bijna elke TV gaat uit. Leuk voor op beurzen, en daarom heb ik er ook 1 besteld, omdat ik naar de CeBIT ga.
Een tijdje terug had iemand dat ook al geflikt op de CES:
En laatst was ik ermee ook even langs de muur met tv's van de makro gelopen
Maargoed, er zit 1 IR led in, zoals bij alle afstandsbedieningen, dus je moet wel in de buurt zijn van de TV. Nu is dat dus niet het geval als je buiten loopt en de tv van je buren binnen achter het raam staat. Dus daar heb ik dit voor gemaakt:
| tv-b-gone | ||
 |  |  |
 | ||
In totaal 30 IR led's welke een flink gebundelde straal "afvuren" waardoor je veel meer bereik hebt. Om goed te kunnen mikken zit er ook nog een soort van vizier op, en een blauwe led om te kunnen focussen en te richten.
Hopelijk kan ik hem van de week eens goed testen
3D led cube. Part 2
Tijd voor een update, de vraag is natuurlijk hoe je met 1 microcontroller 512led's kunt aansturen.
In feite is dat niet zo moeilijk: Een matrix, schuifregister, van alles is mogelijk.
In deze kubus worden beide mogelijkheden gebruikt.
Een matrix komt veel voor, onder andere toetsenborden, lcd schermen en div. andere apparaten maken er gebruik van. Stel je hebt uitgang 0 tm 9 en A tm Z Dan kun je makkelijk een matrix maken van 10x26 = 260 leds maken. Ditzelfde passen we in de kubus toe. Alleen hebben we niet zoveel uitgangen(0-9 en a tm/z dat we die 260 leds kunnen aansturen. Laat staan om er 512 aan te kunnen sturen.
Daar komen de schuifregisters dus van pas, die hebben 3 pinnen nodig om aangestuurd te worden, en dan maakt het niet eens uit hoeveel je er aansluit.
Enig nadeel is dat je de data er eerst in met "schuiven" waarna de leds pas aan kunnen, dit kost allemaal wat extra tijd. Hoe meer je er dus aansluit hoe langer het duurt voordat alle data er in zit, en hoe meer het beeld zal flikkeren. Hiermee moeten we wel rekening houden, maar een echt probleem is het niet. Het menselijk oog ziet een 50hz flikkering als een stilstaand beeld, dus als we de ledjes 50x per seconde aan zetten, zal de cube een mooi beeld geven. Uiteindelijk zal de frequentie zelfs nog hoger liggen, ik schat zo'n 150hz voor een nog beter en rustiger beeld.
Voor de duidelijkheid heb ik er maar een tekening van gemaakt. Zelf bouw ik dit soort dingen met slechts wat eenvoudige aantekeningen, maar dit is een how-to, dus zal ik toch wat tekeningen moeten maken hoe alles in elkaar steekt
Hier zien we een schematische weergave van hoe de led cube in elkaar steekt. De In feite maak je dus 8 vlakken van 8x8 led's die je daarna met de horizontale lagen (blauw in de tekening) aan elkaar maakt. Dit doe je later, en aan de achterzijde, zodat het niet opvalt. Hier later meer over, lees eerst maar eens wat de rest nu eigenlijk inhoud
De 3 signalen van de microcontroller komen links onderaan binnen, oranje is de data lijn, welke serieel met de schuifregisters is verbonden. Die komt binnen op pin 14 van het 1e schuifregister, komt er weer uit op pin 9 en gaat dan naar pin 14 van het volgende schuifregister. En zo doen we dat 9x
De andere 2 lijnen zijn de clock en reset lijn. Deze kunnen elk parallel op de schuifregisters aangesloten worden.
Verder zien we onderaan de schuifregister voor de kolommen, daar zitten een aantal weerstanden achter om de stroom door de led's te begrenzen. In feite geld de regel R=U/I waarbij U de spanning- spanning van de led is, en I de stroom welke de led mag hebben. Maar dat weten jullie vast wel Maar omdat de led's op een hoge frequentie gestuurd worden, en dus niet continu aanstaan mag je een hogere stroom er doorheen sturen. Zodat ze wat feller zijn. Maar dat maakt voor ons niets uit, met de normale weerstandsberekening zit je ook goed, de leds hoeven voor onze toepassing niet op volle sterkte te branden. Je zal dan op iets van 100 ohm uitkomen bij een voedingsspanning van 5V en blauwe of witte leds.
Aan de linkerkant zien we de schakeling die de lagen actief maakt. een schuifregister met 8 FET's deze hebben wat voordelen in vergelijking met transistors zoals het hogere rendement. Desondanks zou je ook transistors of een darlington array kunnen gebruiken.
Als je bovenstaande zou maken heb je in feite uitgang 0tm7 en A-H, wat je al 64 onafhankelijk aanstuurbare leds geeft. Het daadwerkelijke beeld wordt opgebouwd door eerst de bovensta laag actief te maken met het linker schuifregister en de leds aan te sturen voor die laag. Vervolgens herhaal je dat 8 keer voor elke laag, en dan heb je een eerste plaatje:
Jaah, er moest hier nog een hoop gebeuren, als je goed kijkt zie je vaag een smiley er in, maar door wat slechte code in de microcontroller zijn ook de omliggende led's ook enigzins aangestuurd. Ik heb dat in het huidige ontwerp ook soms nog wel eens een beetje, op de onderste laag waaneer er een bepaalde combinatie van leds actief is, maar het is niet storend, omdat het slechts wat flauw opgloeien betreft.
Het probleem was met name te wijten aan de hoge frequentie, waardoor er meer data werd weggeschreven en pinnen hoog of laag werden gemaakt (met de bijbehorende vertragingen) IPV dat de led's echt aan stonden om een goed beeld te vormen. Kwestie van wat finetunen van de code en het circuit waarschijnlijk.
In feite is dat niet zo moeilijk: Een matrix, schuifregister, van alles is mogelijk.
In deze kubus worden beide mogelijkheden gebruikt.
Een matrix komt veel voor, onder andere toetsenborden, lcd schermen en div. andere apparaten maken er gebruik van. Stel je hebt uitgang 0 tm 9 en A tm Z Dan kun je makkelijk een matrix maken van 10x26 = 260 leds maken. Ditzelfde passen we in de kubus toe. Alleen hebben we niet zoveel uitgangen(0-9 en a tm/z dat we die 260 leds kunnen aansturen. Laat staan om er 512 aan te kunnen sturen.
Daar komen de schuifregisters dus van pas, die hebben 3 pinnen nodig om aangestuurd te worden, en dan maakt het niet eens uit hoeveel je er aansluit.
Enig nadeel is dat je de data er eerst in met "schuiven" waarna de leds pas aan kunnen, dit kost allemaal wat extra tijd. Hoe meer je er dus aansluit hoe langer het duurt voordat alle data er in zit, en hoe meer het beeld zal flikkeren. Hiermee moeten we wel rekening houden, maar een echt probleem is het niet. Het menselijk oog ziet een 50hz flikkering als een stilstaand beeld, dus als we de ledjes 50x per seconde aan zetten, zal de cube een mooi beeld geven. Uiteindelijk zal de frequentie zelfs nog hoger liggen, ik schat zo'n 150hz voor een nog beter en rustiger beeld.
Voor de duidelijkheid heb ik er maar een tekening van gemaakt. Zelf bouw ik dit soort dingen met slechts wat eenvoudige aantekeningen, maar dit is een how-to, dus zal ik toch wat tekeningen moeten maken hoe alles in elkaar steekt
Hier zien we een schematische weergave van hoe de led cube in elkaar steekt. De In feite maak je dus 8 vlakken van 8x8 led's die je daarna met de horizontale lagen (blauw in de tekening) aan elkaar maakt. Dit doe je later, en aan de achterzijde, zodat het niet opvalt. Hier later meer over, lees eerst maar eens wat de rest nu eigenlijk inhoud
De 3 signalen van de microcontroller komen links onderaan binnen, oranje is de data lijn, welke serieel met de schuifregisters is verbonden. Die komt binnen op pin 14 van het 1e schuifregister, komt er weer uit op pin 9 en gaat dan naar pin 14 van het volgende schuifregister. En zo doen we dat 9x
De andere 2 lijnen zijn de clock en reset lijn. Deze kunnen elk parallel op de schuifregisters aangesloten worden.
Verder zien we onderaan de schuifregister voor de kolommen, daar zitten een aantal weerstanden achter om de stroom door de led's te begrenzen. In feite geld de regel R=U/I waarbij U de spanning- spanning van de led is, en I de stroom welke de led mag hebben. Maar dat weten jullie vast wel
Maar omdat de led's op een hoge frequentie gestuurd worden, en dus niet continu aanstaan mag je een hogere stroom er doorheen sturen. Zodat ze wat feller zijn. Maar dat maakt voor ons niets uit, met de normale weerstandsberekening zit je ook goed, de leds hoeven voor onze toepassing niet op volle sterkte te branden. Je zal dan op iets van 100 ohm uitkomen bij een voedingsspanning van 5V en blauwe of witte leds. Aan de linkerkant zien we de schakeling die de lagen actief maakt. een schuifregister met 8 FET's deze hebben wat voordelen in vergelijking met transistors zoals het hogere rendement. Desondanks zou je ook transistors of een darlington array kunnen gebruiken.
Als je bovenstaande zou maken heb je in feite uitgang 0tm7 en A-H, wat je al 64 onafhankelijk aanstuurbare leds geeft. Het daadwerkelijke beeld wordt opgebouwd door eerst de bovensta laag actief te maken met het linker schuifregister en de leds aan te sturen voor die laag. Vervolgens herhaal je dat 8 keer voor elke laag, en dan heb je een eerste plaatje:
Jaah, er moest hier nog een hoop gebeuren, als je goed kijkt zie je vaag een smiley er in, maar door wat slechte code in de microcontroller zijn ook de omliggende led's ook enigzins aangestuurd. Ik heb dat in het huidige ontwerp ook soms nog wel eens een beetje, op de onderste laag waaneer er een bepaalde combinatie van leds actief is, maar het is niet storend, omdat het slechts wat flauw opgloeien betreft.
Het probleem was met name te wijten aan de hoge frequentie, waardoor er meer data werd weggeschreven en pinnen hoog of laag werden gemaakt (met de bijbehorende vertragingen) IPV dat de led's echt aan stonden om een goed beeld te vormen. Kwestie van wat finetunen van de code en het circuit waarschijnlijk.
3D led cube. Part 1
Als er iets is waar ik veel reacties op krijg, zowel in het echt als ook via internet, dan is het wel mijn 3D led kubus.
In feite een heel simpel ding, je hebt er niets aan, maar wel origineel, en daarom een echte gadget:
Zoals ik al schreef, krijg ik er veel reacties op, hoe het is gemaakt, is ie te koop etc.
Daarom een meerdelige serie over hoe ik mijn cube heb gemaakt, zodat een ieder met soldeer en programmeer skills er ook 1 kan maken. De kosten? Circa 40euro. Tijd? Niet echt een idee, 40 uur ofzo? Geduld heb je in ieder geval wel nodig!
Allereerst begon het bij mij te jeuken na het lezen van dit topic:
[HOWTO] LED kubus 5*5*5 met 74HC595
Ik zag al meteen dat dat een leuk project was, zag al wat dingen die anders konden, en ik wilde natuurlijk groter
Ook best leerzaam, omdat er natuurlijk programmeerwerk bij komt kijken. Hierbij dus 
hulde aan de maker ervan.
In deze serie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Hoe stuur ik 512 leds aan, welke mogelijkheden zijn er, en wat is het beste?
- Het schema van mijn led kubus, wat heb je nodig?
- hoe zet ik alles in elkaar? En hoe zorg ik dat het een mooie kubus wordt?
- De software welke in de PIC wordt geladen.
- Ideeen, openstaande suggesties, andere led cubes, verbeterpunten etc.
Tot deel 2
In feite een heel simpel ding, je hebt er niets aan, maar wel origineel, en daarom een echte gadget:
Zoals ik al schreef, krijg ik er veel reacties op, hoe het is gemaakt, is ie te koop etc.
Daarom een meerdelige serie over hoe ik mijn cube heb gemaakt, zodat een ieder met soldeer en programmeer skills er ook 1 kan maken. De kosten? Circa 40euro. Tijd? Niet echt een idee, 40 uur ofzo? Geduld heb je in ieder geval wel nodig!
Allereerst begon het bij mij te jeuken na het lezen van dit topic:
[HOWTO] LED kubus 5*5*5 met 74HC595
Ik zag al meteen dat dat een leuk project was, zag al wat dingen die anders konden, en ik wilde natuurlijk groter
Ook best leerzaam, omdat er natuurlijk programmeerwerk bij komt kijken. Hierbij dus hulde aan de maker ervan.In deze serie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Hoe stuur ik 512 leds aan, welke mogelijkheden zijn er, en wat is het beste?
- Het schema van mijn led kubus, wat heb je nodig?
- hoe zet ik alles in elkaar? En hoe zorg ik dat het een mooie kubus wordt?
- De software welke in de PIC wordt geladen.
- Ideeen, openstaande suggesties, andere led cubes, verbeterpunten etc.
Tot deel 2