Ferry's stekkie

Een eigen topic ga ik er niet voor maken, maar een tweakblog leek mij een beter idee: Een nieuwe lamp die ik heb gemaakt.
Alvast voor de uitzet, ik wil hem straks boven de salontafel hebben. Mede daarom wilde ik de lamp kunnen dimmen, als je de krant leest op de bank wil je tenslotte meer licht dan wanneer je TV kijkt. Ik wil proberen zoveel mogelijk lampen zelf te maken, en eigenlijk alles op basis van LED.



De uiteindelijke specs zijn: 3x 3watt LED aan de bovenzijde 5x 3watt LED aan de onderzijde, en een IR RGB remote welke ik wat aangepast heb zodat hij de LED drivers aan kon sturen. Zodat boven en onder instelbaar zijn qua intensiteit, ook via mijn harmony one! Volgens de IR meter heeft hij met full load (24watt@ 24volt) een temperatuur van zo'n 50-55 graden, vrij warm. Warmer dan ik had verwacht met zo'n hoeveelheid alu. Echter is dat vergelijkbaar met pakweg 100-150watt aan gloeilamp licht, niet echt sfeervol voor in de huiskamer dus
Met alleen de onderzijde op 100% is de behuizing zo'n 40 graden, wat best redelijk is. Deze temperaturen worden pas na een paar uur bereikt, gezien de tamelijk hoge massa.

Al met al heeft het heel wat uren gekost, tenslotte is alles handgemaakt, uitgetekend, uitgezaagd, gemonteerd als proef, gepolijst en daarna definitief gemonteerd.
De kosten zijn daarentegen wel laag gebleven. Wat ik ook belangrijk vind, LEDs zijn zuinig, maar als je vervolgens een hoop kosten er aan hebt in aanschaf duurt het terugverdienen erg lang.

Shoppingkarretje:
10x 3watt led warm white: 14$
2x led driver 1A dimbaar: 12$
IR RGB remote: 6$
Lens: 1$
aluminium plaat 3mm dik: Via mijn vader besteld
draad, krimkous, plexiglas, gaas, blauwe leds: op voorraad
zaagjes voor de figuurzaag: 3,50€
Voeding 24v 60watt: 30$
En nee, hoe ie in elkaar zit, waar alles vandaan komt etc. gaat je niets aan

Moar pics!

Stapeltje aluminium schijven, allemaal met de hand uitgezaagd (elektrische figuurzaag) en afgewerkt.



Test succesvol




Gepolijst en geassembleerd.


Zo wil ik hem natuurlijk niet in de woonkamer hebben hangen, en de voeding moest ook nog ergens komen.




Daarvoor heb ik nog 2 schijven uitgezaagd, en voorzien van gaas en blauwe leds. Aan de binnekant zit de bevestiging van de draden, en de voeding. Zoals je ziet geven de blauwe leds een erg leuk schijnsel, honderden blauwe lichtpuntjes op het plafond (wat hier nogal doorgezakt is, en dus niet echt te vergelijken is met het gladde betonnen woondoos plafond )

Volgende keer: Een Ikea lamp maar dan net effe anders, met LED's

Hé, verrek, een jaar geleden, en dus ook hetzelfde onderwerp als vorig jaar!

Namelijk de 12 inch race, een rit voor het goede doel waar ik alweer voor de 5e keer mee heb gedaan. Dit jaar is er ruim 165.000€ is opgehaald!
En ook dit jaar hebben we weer een techniekprijs binnen gesleept, geïnspireerd op Mad Max 2 zijn we aan de slag gegaan:


Samen met Babette van Veen op de start/finish strip::


Het geheel is gemaakt van een oude aanhangwagen as, wat metalen buizen, PVC pijp voor de rolkooi, en een hoop "meuk" om de wagen de juiste uitstraling te geven. Zoals jerrycans, vlammenwerper (dakbedekking brander), gereedschap, nepwapens, verlichting en autoonderdelen.
Vanaf Juni deden we elke week een avondje klussen met zijn 3en met dit als resultaat. Enige kosten waren een krat bier en wat maskers/brillen die ik op dealextreme kocht.

En hier nog een filmpje met een stukje van de rit+ de finish om een idee te geven wat die 12inch race nou eigenlijk is:


En nu weer verzinnen wat we volgend jaar gaan bouwen Ideeën genoeg, maar als we eenmaal gaan kijken wat echt goed te realiseren is met minimale kosten en niet teveel tijd valt er een hoop af

11 september was bij ons weer de jaarlijkse 12 inch race. Een rit voor het goede doel waar 500 mensen op kleine fietsjes elk jaar een flink geldbedrag ophalen. Dit jaar ruim 150.000 euro!

Voor mij is het elk jaar wel weer de sport om wat unieks te maken (zoals voor velen) Maar ik zoek er de technische kant voor op. Daardoor heb ik nu voor de 2e keer de techniekprijs gewonnen, de 1e keer niet... dat was namelijk de aanleiding voor de jury om de techniekprijs te introduceren

In 2008 heb ik de fiets voorzien van een soort rolkooi. Als ik vaart maakte en de voorrem inkneep sloeg ik over de kop, maakte een salto en fietste vervolgens weer verder. In 2009 heb ik een ufo gemaakt, compleet met knipperende lampjes en met de airbrush voorzien van de nodige details:


Dit jaar heb ik, samen met hulp van 2 collega's een enorme fiets gemaakt, met een voorwiel van 2 meter hoog. Maar uiteraard nog gewoon de 12 inch fietsjes als aandrijving. Dit is namelijk een vereiste om mee te rijden. Het thema was een steampunk racer, dus een hoop oude spulletjes, rare frutsels en bijpassende kleding. Het thema was op die manier mooi uitgewerkt. Inclusief "pilotenbrillen", nouja, het waren meer "mallotenbrillen"


En dat ziet er dan zo uit:




En in het donker:


Hier een filmfragment waarin de steampunk racer in het begin al langs komt:


En tevens heb ik nog een stukje gefilmd met een camera op het stuur:


Nou, veel meer heb ik er niet over te vertellen, ik zou zeggen, hou de site www.12inch-race.nl in de gaten rond augustus/september volgend jaar, en kom ook gezellig kijken (en sponsoren )

Okee, tijd voor deeltje 3, waarin we gaan kijken hoe je alles op een fatsoenlijke manier in elkaar zet. Eigenlijk had ik daarvoor in het vorige deeltje moeten aangeven wat je ervoor nodig hebt. Dus dat doen we dan nu nog maar even, anders weet je ook niet wat je in elkaar moet zetten Ik ga er vanuit dat de meeste wel wat spul op voorraad hebben liggen als elektro knutselaar, zoals pull up/down weerstanden etc.

Shoplist:
-PIC 16F628
Andere controllers uiteraard ook bruikbaar, gebruik zelf de 16f648 met 2x meer geheugen.)
-leds (512x)
Heb zelf 550 diffuus blauwe leds besteld, deze geven aan alle kanten een mooi egaal blauw licht door de mat plastic kop. Bij normale heldere led's gaat bijna al het licht recht omhoog, waardoor je eigenlijk de bovenstaande led gaat verlichten, en vanaf de zijkant weinig ziet.
-74HC595 schuifregister (9x)
Deze zorgen voor het aansturen van de led's
-FET's (8x)
Om de 8 lagen te schakelen naar ground heb ik 8 FET's gebruikt, had ik liggen, maar een darlington array of goeie transistor moet ook kunnen. Iedereen weet de voor en nadelen denk ik wel.
-draad
div. kleurtjes, lengtes enzo, spreekt voor zich Naar de kolommen heb ik flatcable gebruikt.
-experimenteer print.
Ik hou niet zo van printen etsen, heb er de spullen ook niet voor, en vaak solder ik het sneller op een experimenteer bordje dan dat ik het eerst moet gaan ontwerpen en etsen. En zo werkt het toch ook?
-voeding
Heb zelf een adaptor 5V 1000mA gebruikt, ruim voldoende vermogen.
-weerstanden (64x)
Door het multiplexen kun je in feite meer stroom door de led's heen sturen, zodat ze zodat de lichtopbrengst gelijk blijft. Echter ben ik gewoon uitgegaan van de normale waardes van de led's (3,2V 20mA) om de weerstanden te berekenen. Want ze hoeven niet op full power te werken, ze zijn fel genoeg op 1/8e van hun brandduur Het gaat om het licht, niet om te verlichten zeg maar
Ik weet niet welke waarde ik heb gebruikt, maar volgens de formule:
(5v-3,2v)x0,02mA=90. Het zal dus wel 82ohm zijn geweest.
-diverse.
Zoals ic voetjes, ontstoringscondensators, pull up/down weerstanden etc.

Okee, door met het in elkaar zetten van al die meuk

Het solderen van de leds is natuurlijk een tijdrovend klusje. Om het allemaal zo recht mogelijk te maken had ik een malletje gemaakt. neem led 1 en led 2, en een punttangetje, vouw ongeveer 2mm van het lange pootje om deze gaan we later weer onder de kop van het ledje wat er onder zit solderen.
Maar eerst even het andere pootje naar achteren toe buigen, die komt vast aan het pootje van de led ernaast, en dat zo 8x achter elkaar.

Plaatje maakt het hopelijk wat duidelijker. Nu pakje led 2, en buig je de pootjes in dezelfde vorm. De 2 horizontale pootjes soldeer je met zo'n 3 mm aan elkaar, buig ze netjes haaks, en kijk wat de afstand is tussen het middenpunt van de leds. Op die afstand kun je nu in een plankje plexiglas of hout 8 gaates boren op een nette rechte lijn. Zodoende kun je nu alles een stuk makkelijker solderen. (1 rij klaar? Nog 63 te gaan )

Zodra ik 8 rijtjes af had kon ik die aan elkaar maken, leg 1 rij op je werblad, en doe de pootjes welke je 3mm hebt omgebogen even vertinnen. Vervolgens leg je die bovenop een volgende rij led's en soldeer de omgebogen pootjes nu vlak onder de kop van de led. Dat doe je 8x en dan heb je 2 rijen aan elkaar gemaakt. Zo 8 rijen aan elkaar en je hebt 1 verticaal vlak af.




GoT it?

Als je eenmaal de 8 vlakken hebt gemaakt kun je ze onderling verbinden. Horizontaal moeten er 8 draden gesoldeerd worden die de lagen in elk verticaal vlak met elkaar verbinden. Ik heb daar dus gewoon wat massief draad voor genomen. En alleen aan de achterkant geplaatst. Aan de voorkant van de kubus ook 1 om te zorgen dat alles netjes vierkant blijft. Uiteraard vantevoren even kijken op welke afstand je ze moet knippen en solderen om hem vierkant te houden.

Let's move... Naar het PCB:

Ik heb gewoon een experimenteer print genomen, ruimte zat, simpel schema, en eenvoudig omdat het eigenlijk telkens hetzelfde is wat je er op soldeert: De uitgangen.


Hier is de print voorzien van de uC en 8x uitgang-schuifregister.

Na voltooing ziet de print er zo uit:



Je kijkt hier tegen de onderzijde aan, dus de pennen zitten op de foto op deze volgorde:
9-10-11-12-13-14-15-16
+----------------------+
| -- IC 74HC595 -- <|
+----------------------+
8-7-6-5-4-3-2-1

Qua draad: Geel= +5V Zwart= GND Blauw & groen worden gebruikt voor de signalen.

Qua pinout kan ik zelf een schema maken, maar ik kan ook gewoon even linken naar een ander schema wat gebruikt maakt van de 74hc595: klik

Hierin zie je de data lijn (SPL_out rechts bovenaan) welke naar pin 14 gaat. Vanaf daar gaat hij naar pin 14. Daar komt hij weer 'uit' via pin 9,welke je dan weer doorlust naar pin 14 van het volgende IC. En zo doe je dat voor alle 9 de IC's.

Verder Voorzie je elk IC van een Clock en reset, welke je gewoon van IC naar IC kunt doorlussen. Zie voor de specificaties daarvan de datasheet

Uiteindelijk kun je deze 3 lijntjes op het uC aansluiten. Welke pinnen uitgangspinnen? Dat maakt niet zo heel veel uit, kwestie van instellen in het programma

Laatst had ik een arduino bordje besteld, of betergezegd, een freeduino. Eigenlijk hetzelfde, maar dan opensource qua printplaat.
Dit is een bordje met een micorcontroller welke je via de USB poort kunt programmeren. Erg handig voro test projecten enzo, want je kunt makkelijk dingen uitlezen via de seriele communicatie en ook het programmeren ervan is best makkelijk. Binnen no-time had ik al text op een display staan.

Anywaaai... Ik wilde hem natuurlijk wel ergens voor gebruiken, namelijk high-speed foto's maken, waarbij het bordje een vallende druppel registreert met een laser+fotodiode en afhankelijk van een door mij ingestelde tijd de camera en flitser aanstuurt.


En dat gaf deze resultaten:





















Al met al een leuk projectje geweest. Nu eens verzinnen wat de volgende taak wordt van het arduino bordje, misschien wel mijn freesmachine aansturen. Maar dat wordt alweer een stukje lastiger, niet alleen qua programma, ook qua besturen van de frees zelf. en het nut ervan is nogal beperkt.

extra info:

De foto's zijn gemaakt met een canon 400D met sigma 17-70mm. De eerste reeks had ik van een afstandje gemaakt waardoor ik die bijna 100% moest croppen. De foto's met border heb ik van dichterbij gemaakt (waardoor ik telkens de spetters er af moest vegen ) Maar dat scheelde wel in het resultaat En dus ook in high-res waardoor ik er een stel heb afgedrukt.

De aansturing ging als volgt:
Laser schijnt op sensor, zodra deze lichtstraal onderbroken wordt, wacht hij de ingestelde tijd. Daarna doet hij de camera aansturen, hiervoor heb ik de afstandsbediening-ingang van de camera gebruikt. Dat is gewoon een simpel contactje wat gemaakt wordt.
Het opklappen van de spiegel duurt even (volgens de metingen zo'n 250ms). Dus daar wacht hij even op. Vervolgens wordt de daadwerkelijke foto gemaakt, door de flitser aan te sturen. Ook hier door simpelweg een contactje te maken. Daarna de sluiter weer dicht, en is de foto klaar.

high res versies
Niet van elke foto beschikbaar, maar wel van de laatste reeks:

arduino - hi speed